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农家藤梨酒

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Or1onkaw 发表于 2018-1-26 18:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Or1onkaw
2018-1-26 18:54:02 760 0 看全部

张广天的《老老嬷》中唱道:“山背的藤梨熟吧,树上的毛栗空吧,溪滩里的水,流出了给亥(多少),哈炯(为什么)还有鱼哈炯有青光(青蛙)……”
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歌词中的“藤梨”,就是野生猕猴桃。在山中,那一个个浅绿色大小不一的果子,长在粗大的葡伏着的藤蔓上,可不就是“藤生的梨”?藤梨的藤,年年长,一发一大片,而且不长脚不会逃,所以可以年年采摘。但藤梨摘下来后,不耐储藏,没几天,争先恐后地变软,像集体发育的少女,迅速泛滥的青春,逼着人不停地消费——直吃得嘴里发腻。

相比于人工培育的红心猕猴桃,“藤梨”要乡土得多:个小不匀称,籽多,但味道比超市里的猕猴桃浓郁。每到藤梨成熟的季节,汤溪菜场上总会有三三两两拎着篮子或蛇皮袋的农妇,在马路牙子上孤零零地立着,向寥寥走过的行人兜售:山上摘来的,买一点吧……


但识货的乡人知道藤梨的好,他们用藤梨酿酒。藤梨酒有两种:白酒与米酒。

藤梨白酒,只是把新鲜的藤梨浸泡在粮食烧酒中,以酒的强大的侵蚀力,瓦解、融化藤梨的所有防线――使之缴械投降,原始的野味纷纷逃离身体,融入酒中,成为风味独特的一种白酒。这种酒,所需藤梨不多。

用藤梨做米酒,则需要大量的野生藤梨——在藤梨成熟期,人们以四元上下一斤的价格收购回来,把藤梨切片、晒干。




立冬之后,用水浸泡一整天,取出、水洗、沥干,再用饭甄炊熟、冷却。然后与同样炊熟、冷却的糯米饭以及土药酒曲、冬天的山泉水,按照一定的比例拌匀、密封。起初,还要根据天气冷暖发酵程度等因素“打破”(就是在酒米表面戳若干个洞)——这是酿酒好坏最关键的一步,完全取决于酿酒者的经验!之后,经过一个月左右的发酵,从而完成脱胎换骨的转变。此后,是榨酒、蒸酒、封坛。
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如是,一坛藤梨酒来到了世上。

现在,这坛酒就置身于你我之间,它被浓香鲜辣的汤溪菜包围:葱花肉、千张牛肚帮、红烧汪刺鱼、泥鳅黄瓜、蒜叶肉圆、白辣子炒肉……。地道的汤溪菜配这样土得掉渣儿的藤梨酒,仿佛石臼配石锤、水牛配木犁、扁担配箩筐、瓷杯配茶壶——酒为菜增香,菜更为酒添味,它们是这样地协调,像一对农村里来的小夫妻,怎么看,都有一种共同的乡野气息。

你面前的这碗藤梨酒,微红的、酽酽的、有着说不清道不明的蕴味,又仿佛能一眼看到底。她是山里来的一位双颊酡红的妹子,清纯率直得可爱,但你猜不透她的心思。

那就尝尝吧,她是甜蜜的,有一点点儿山野果子的微酸,在甜和酸中夹杂着的,是浓浓的酒香。这三种味道,以酒为主,甜味为辅,酸味添香,三种味觉融合交汇,仿佛夏天解渴的冰镇甜酒酿。

喝吧喝吧,但是别贪杯。这时候的你,是多么幸福呀,身子轻轻的、周身暖暖的,即使是最沉默寡言的人,也变成一个话唠子,莫名其妙地兴奋,对每一个人都不厌其烦地搭话、打招呼……

你好啊,藤梨酒!



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